ESENCIAS, AROMAS Y PERFUMES por TECNOLOGIA POPULAR

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TEMA I

LOS ACEITES ESENCIALES
Los aceites esenciales o esencias, son sustancias fuertemente aromáticas muy inestables, poco densas que se evaporan con facilidad, utilizadas en la fabricación de perfumes, jabones, alimentos, medicamentos, o para aprovechar sus cualidades curativas en aromaterapia. A pesar de su nombre, no son aceites, sino una mezcla de productos naturales muy frágiles y volátiles, producidos por los vegetales y las glándulas de algunos animales. Pueden combinarse entre si, y a menudo contienen hidrocarburos, alcanfor, alcoholes, cetonas, y éteres, Pueden destilarse sin descomposición, no son miscibles en el agua pero si son solubles en alcohol grasas, ceras, aceites vegetales. y éter y tienen la virtud de desprender aromas intensos con los que comúnmente identificamos a muchas flores y plantas. Cada aceite tiene sus propias características, que se modifican o enriquecen al mezclarlos con otros aceites. Se encuentran pequeñas gotas de esencias en la piel de las frutas, en las hojas y en la madera y en las flores, y en las glándulas de algunos animales.
Las esencias pueden producirse extrayéndolas directamente de las plantas (esencias naturales) o bien sintéticamente. Las plantas los elaboran como protección contra las enfermedades, o para atraer a los insectos beneficiosos en el proceso de polinización de su polen. Se encuentran en distintas partes de las plantas. En las flores, en hojas, en maderas, en raíces, en resinas, y en la piel de los frutos, o en todo el vegetal, como pasa en los árboles de eucaliptos. Los terperoides son uno de sus componentes principales. Son lípidos muy importantes en muchas interacciones biológicas y en funciones primarias como en la formación de la clorofila, en algunas hormonas, y en la fijación de proteínas en las células.

LOS ACEITES ESENCIALES NATURALES EN AROMATERAPIA
Además de sus conocidas aplicaciones en perfumería, y que estudiaremos posteriormente, también se utilizan en medicina tradicional, en herboristería y en aromaterapia, para producir efectos saludables, como calmantes o efectos curativos de heridas o efectos antibacterianos, bien a través de su respiración con vapor de agua caliente conteniendo esencias disueltas, o bien aplicándolos sobre las partes a tratar disueltos en aceites o en agua. También se emplea en combinación con el masaje terapéutico y en otras técnicas. En el área tratada, los aceites esenciales penetran directamente en el corriente sanguíneo a través de los vasos capilares, y sus efectos son más rápidos y efectivos que con la ingestión de medicamentos por vía oral. Además utilizarse en la cura de problemas físicos su aplicación en la cura o alivio de problemas psicológicos es importante, Los aceites que se evaporan rápidamente se consideran emocionalmente estimulantes, mientras que los que se evaporan lentamente tienen un efecto calmante.
Actualmente, debido a su escasez y a su alto precio (se necesitan 30 rosas para conseguir una gota de esencia) la mayoría de los aceites esenciales que se distribuyen en los comercios, son derivados de la síntesis de la hulla o de hidrocarburos, y por lo tanto sin una garantía de utilidad para su empleo en aromaterapia. No obstante, si el precio de la esencia natural fuese demasiado alto, pueden utilizarse las aguas procedentes de su destilación, ya que conservan sus mismas propiedades. En la antigüedad, además de ser utilizarlos en cosmética, eran conocidos por sus efectos psicológicos, por sus efectos como refuerzo de los mecanismos de defensa del organismo y como purificadores de las toxinas corporales.
Últimamente su uso en aromaterapia como curativo se ha intensificado y diversificado a través de aplicaciones directas sobre la piel, inhalaciones, como aditivos del agua de baño, como componentes de múltiples medicamentos, en muy bajas concentraciones que acostumbran a variar entre el medio por ciento al uno por ciento. Hay que tener en cuenta que nunca en ninguna parte del cuerpo, deberán aplicarse concentraciones superiores al 3%. La elección del aceite esencial y sus proporciones de mezcla es más fruto de la experiencia que de las normas que puedan darse, y por lo tanto, habrá que tener en cuenta el conjunto de conocimientos y experiencias del aroma-terapeuta, ya que la variedad de aceites y sus aplicaciones es muy amplia.
Los aceites naturales contienen agentes activos que pueden tener importantes efectos psíquicos, y su aplicación siempre debe ser llevada bajo la dirección de un aromaterapeuta.
Solo se pueden tomar por vía oral bajo un estricto control de un profesional cualificado. Algunos como el eucalipto, ajenjo y salvia no pueden ingerirse nunca. Muchos aceites esenciales como las almendras amargas, mostaza, ruda, Artemisa etc.,son muy tóxicos y no deben utilizarse nunca en aromaterapia. Otros aceites esenciales como la hoja de canela, el enebro, limón, alcanfor blanco, pimienta negra, goma de eucalipto, menta, jenjibre, tomillo, aguja de pino pueden ser muy irritantes para la piel si se aplican en una concentración suficientemente alta, o sin mezclarla con otro aceite o loción transportadora
( aceite o loción empleado para diluir aceites esenciales para su uso en masajes y otras aplicaciones en la piel. Los aceites esenciales basados en cítricos son fototóxicos (naranja amarga, naranja dulce, lima, limón, pomelo, mandarina) , y causan una reacción cutánea perjudicial si se expone a la luz solar directa dentro de las cuatro horas posteriores a su aplicación.
Hay personas que ignoran que son alérgicas a algunos aceites, por lo que todos deben realizar una pequeña prueba cutánea antes de utilizar cualquier aceite esencial nuevo. Las pruebas cutáneas se realizan con parches en los que se aplica, cerca de la muñeca, una pequeña cantidad de aceite diluido que se cubre durante doce horas. Si aparece un enrojecimiento o irritación hay que evitar este aceite, o si se viera que la causa del problema es un exceso de concentración podría realizarse una segunda prueba con el aceite más diluido. De todas formas, hay que tener en cuenta que cualquier persona que experimente una reacción alérgica a un aceite esencial, debe abandonar su uso.

LOS ACEITES ESENCIALES NATURALES MÁS UTILIZADOS EN AROMATERAPIA

ALBAHACA (Ociminum basilicum)
Su aroma penetrante y tonificante del sistema nervioso se utiliza para combatir el cansancio físico y mental y también para el tratamiento de infecciones respiratorias, asma, bronquitis, acné, úlceras y problemas intestinales. Posee cualidades antivirales, antisépticas, antiespasmódicas y antibacteriales, y para desatascar la piel congestionada, lánguida. Funciona como un repelente de insectos natural. No se puede ingerir, y hay que utilizarla con precaución a través de masajes y baños vaporizando y mezclando con otros aceites con los que se mezcla bien, como bergamota, hinojo (sólo debe usar pequeñas cantidades de hinojo), geranio, pomelo, enebro y lavanda.

ARBOL DE TÉ (Melaleuca alternifolia)
Proviene de las hojas y las ramas. Es un aceite con propiedades bactericidas, viricidas, antiinflamatorias y antifungicidas y se utiliza para tratar el acné, reducir el exceso de sebo y como controlador de la caspa y otras infecciones del cuero cabelludo combatir infecciones de garganta, respiratorias, vesicales y vaginales. Como tónico cardíaco y sudorífico, y para tratar el herpes

ARRAYÁN (Myrtus communis)
Se obtiene por destilación sus hojas y ramas. En sus hojas semillas y frutos contiene un alcohol, el mirtol, que le confiere propiedades balsámicas, antisépticas y sedantes, por lo que se ha usado tradicionalmente en el tratamiento de afecciones pulmonares y bronquiales.

BENJUÍ (Styrar benzoin)
Se obtiene por extracción de la resina. Se utiliza contra el estrés, dolores reumáticos, bronquitis, y sus agradables masajes como sedante de la piel, que ayudan a regenerar la piel madura y firme, a hidratar la piel seca, para las manos secas y para otras enfermedades cutáneas.

BERGAMOTA (Citrus bergamina)
Proviene de la corteza del fruto. Es un aceite muy tonificante que se utiliza en masajes para aliviar los grandes cansancios. Es un aceite refrescante y ayuda a calmar los nervios. Es antidepresivo y ayuda a mejorar el stress, la depresión y la fatiga. Ayuda a curar las infecciones respiratorias, problemas pulmonares y en la cura del acne Hay que tener un cuidado especial, ya que este aceite hace que la piel se torne fotosensible. La bergamota no se debe usar nunca directamente sobre la piel. Sugerimos llevar crema de protección solar antes de aplicar la bergamota. Aunque para evitar problemas de foto sensibilización se utiliza sin el bergapteno y el furocoumarin Su olor aumenta el poder mental y la concentración, y permite desplegar grandes esfuerzos físicos.

BOIS DE ROSE O ROSEWOOD (ANIBA ROSEODORA)
Es un remedio excelente para tratar el acné, dermatitis, cicatrices, arrugas y heridas, así como para el cuidado general de todo tipo de pieles, tanto aceitosas, como secas, sensibles, etc.

CANELA (Cinnamonum zeylanicum)
Proviene de las hojas y la corteza. Aceite esencial muy potente que en grandes cantidades puede causar irritación en la piel. Hay que usarlo con moderación mezclado con otros aceites. Funciona bien con mezclas en las que representa sólo una pequeña parte de la fórmula.Se utiliza para el cuidado de la piel y uñas, ayuda a la digestión, la respiración y la circulación. Es un antiséptico fuerte y posee cualidades antiespasmódicas. Se usa en aceite para tratar las infecciones. Los vapores mejoran la melancolía. El aceite frotado ayuda a regular los periodos menstruales.

CEDRO (Cedrus atlantica)
Proviene de la madera. El aceite esencial se extrae mediante una destilación al vapor. (alambique).Una característica muy especial de este aceite es que tanto al cuero cabelludo seco como al graso les ayuda al alcanzar el equilibrio. Es ideal para el cuidado del cabello, el tratamiento de la alopecia, la caspa y la seborrea. Este aceite tiene propiedades antisépticas, astringentes, diuréticas, expectorantes y repelente de insectos. Frena el exceso de flemas , el acné y la piel grasa. Una característica muy especial de este aceite es que tanto al cuero cabelludo seco como al graso les ayuda al alcanzar el equilibrio.

CIPRÉS (Cupressis sempervivens)
El aceite esencial se extrae de las piñas, flores del árbol, de las ramitas y de las hojas. Su aceite tonifica el cuerpo, equilibra la piel grasa, oxigena los capilares rotos, es antiséptico, antirreumático, antiespasmódico, astringente, antisudorifico, diurético, restaurador neuronal.Se usa en baños, duchas, masajes, cosméticos inhalaciones, compresas, evaporadores entre otros.

CLAVO (Eugenia caryophillata)
Se extrae de los capullos. Es un aceite muy tonificante que se utiliza en masajes para aliviar los grandes cansancios. Es un estimulante natural, antiséptico, anestésico, ayuda en la digestión.En compresas se usa para aliviar el dolor de muelas. El vapor balancea el medio ambiente y ayuda a la paz mental. Es un aceite esencial muy poderoso y potente, por lo que hay que utilizar solo unas gotas.

ENEBRO (Juniperus communis)
Los aceites esnciales se extraen de las bayas secas del arbusto. El aceite es incoloro, y cuando envejece y se expone al aire. se oscurece y espesaFavorece la eliminación de ácido úrico y actúa como purificante. Por todos es conocido su supuesto alivio de los dolores menstruales.

EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)
Los aceites esenciales se extraen de las hojas.PRECAUCIÓN: No lo use con los niños pequeños, ni con personas que tengan asma, aunque sea en su grado más leve.Es un poderoso antiséptico y ayuda en infecciones respiratorias, tuberculosis y asma. Es un antiséptico, antiespasmódico, cicatrizante, desodorante, expectorante, estimulante, diurético y depurativo. Se usa en masajes, frotado en la piel, en compresas y en vapor.

GERANIO (Pelargonium graveolens)
Se extrae por destilación al vapor de las flores y los brotes verdes. Antiespasmódico y ayuda a regular las hormonas, contra la depresión, tensión premenstrual, trastornos de la menopausia. Ayuda a curar el dolor de las varices y a curar hongos de la piel. Ayuda a sanar heridas. Es un tónico, astringente, analgésico, antiséptico, antidepresivo, diurético, y estimulante. Se usa en cosméticos, baños, inhalaciones, compresas, baños de asiento.

INCIENSO (Boswellia thurifera)
Tiene propiedades antisépticas, astringentes, cicatrizantes, diuréticas y sedativas. Entre sus beneficios se encuentran el ayudar en casos de infecciones respiratorias. Ayuda en la meditación porque facilita la respiración profunda. Se usa en evaporadores de aceite para ayudar el aparato respiratorio. Por su efecto purificador se usa para la meditación..

JAZMIN (Jasminum grandiflorum)
Tiene muchas propiedades. Es un antiespasmódico, estimulante, antidepresivo, antiséptico, y afrodisíaco. El jazmín en su forma mas pura cuando se evapora crea un ambiente de relajamiento y excita los sentidos. No se usa durante el embarazo.

LAUREL (Pimenta racemosa)

LAVANDA (Lavandula officinalis)Se extrae por destilación al vapor de flores y ramas. Es probablemente el aceite mas usado. La lavanda tiene muchas propiedades, es un calmante natural para el sistema nervioso. Este aceite esencial se puede usar sobre todas las partes del cuerpo, sobre el cabello, para tratar la alopecia y el cabello seco y quebradizo, sobre la piel para tratar Acné, rosácea, se reducen la mayoría de las inflamaciones de la piel, así como la psoriasis, sobre las pieles maduras, como ayuda a su hidratación. Actúa como suavizante y alivia los pies y manos cortados y agrietados. También actúa como analgésico, y es un buen antibiótico. Tiene efectos antiespasmódicos, antisépticos, cicatrizantes, diurético, repelente de insectos, anti-migrañas, emenagogo, hipotenso, parasitico, sudorífico, expectorante y antirreumático. Se usa principalmente para las quemaduras, eczemas, dermatitis, tensión nerviosa, y espasmos musculares.Se usa casi en infinidad de productos como en los cosméticos, medicinas, baños, inhalaciones, evaporadores, incienso, masajes, compresas, baños de asiento y etc.Debe usarse con moderación, y nunca durante el embarazo.La lavanda o espliego, es una planta perteneciente a la familia Labiate de flores azules que crece silvestre en zonas montañosas de los Alpes y los Pirineos. En lugar de plantarla, se replanta en amplios cultivos como los de la Provenza en Francia.

MANZANILLA ROMANA (Chamaemelum nobilis)
Manzanilla Es calmante, relajante, restaurativo, anti-inflamatorio, antiséptico y antiespasmódico. Se usa para tratar migraña, problemas intestinales y neuralgias. Es un analgésico, antialergico, anticonvulsivo, antidepresivo, antialergico, antiespasmódico, diurético, cicatrizarte, digestivo y sedante. Se usa en masajes, vaporizada. compresas, para baños y cosméticos. También se usa en té.

MENTA (Mentha piperita)
Relaja y suaviza los músculos estomacales y gastrointestinales. Actúa como antiinflamatorio, antiséptico, antimicrobiano, y es útil contra el resfriado los síntomas de la gripe , y el tratamiento de la piel.

MIRTO ( Myrtus communis)
Es fungicida, desinfectante y antibacteriano. En aromaterapia se utiliza con vapor para aliviar los síntomas de tos ferina como bronquitis y otras infecciones respiratorias

NARANJA AMARGA (Citrus aurantius)
Se extrae de la flor y la piel de la naranja amarga y se utiliza para tratar el dolor de garganta, insomnio, estrés y trastornos relacionados con la ansiedad.

NARANJA DULCE (Citrus sinensis)
Es un aceite esencial que se utiliza para las molestias estomacales y para cambiar el estado de ánimo suavizando el estrés

PALMAROSA (Cymbopogon martíni)
Esta planta herbácea pertenece a la familia de las Gramíneas. El aceite esencial se extrae de toda la planta. Se cultiva en Brasil y en América Central. Este aceite esencial es extremadamente versátil. La única limitación que podemos encontrar será con los clientes alérgicos a los pólenes y a las hierbas. El aroma no te atrae o te repele. Es eficaz para reducir la debilidad del cabello revitaliza las manos y las uñas secas y agrietadas. También para pies cansados, secos y escamados, y vigoriza la piel madura y arrugada.

PATCHULI (Pogostemon patchouli)
Es un afrodisíaco y calmante. Tiene propiedades antidepresivas y astringentes. Ayuda a curar heridas y a la formación de nuevos tejidos

SALVIA CLARA (Salvia sclarea)
Es un astringente natural que además de tratar el cabello y piel grasos, también es útil para regular el ciclo menstrual, mejorar el estado de ánimo y controlar la presión sanguínea elevada. No debe emplearse en mujeres embarazadas.

ROMERO (Rosmarinus officinalis)
Es un aceite estimulante que se emplea en las molestias musculares y reumáticas, en la presión baja, en problemas gastrointestinales y en el dolor de cabeza.

ROSA (Rosa Damascena)
Es ideal para tratar las pieles sensibles que estén secas. Ayuda a reducir los signos de envejecimiento. En pieles grasas, reduce el enrojecimiento. Tiene un efecto calmante sobre la cuperosis. Suaviza las durezas, las grietas y la sequedad de manos y pies, tiene propiedades antidepresivas, antisépticas, antiespasmódicas, astringentes, cicatrizantes, estimulantes, ayuda a la circulación, es hepático, laxante, purificador, y sedante. Es un aceite de alto precio. Se obtiene mediante la destilación al vapor de las flores recién recogidas.

SÁNDALO (Santalum album)
Es un aroma versátil que mezcla muy bien con otros aceites. Es un antidepresivo, antiséptico, antiespasmódico, astringente, afrodisíaco, cicatrizante, expectorante, tonificante y sedante. Se usa en inhalaciones, baños, compresas, cosméticos, baños de asiento y medicinas.

TOMILLO (Thymus)
Aparte de ser un condimento esencial en la cocina, el tomillo se emplea para evitar el agotamiento físico y psíquico, así como las enfermedades derivadas del enfriamiento.

YLANG YLANG (Cananga odorata)
Se obtiene por destilación al vapor de las flores. Es un armonizador, antidepresivo, antiséptico, eufórico, sedante, afrodisíaco, hipotensivo y tonificante . En las curas de pies, el ylang-ylang actúa suavizando los callos y las durezas.Hay varios grados de aceite; el mejor y el de porciones moleculares más ligeras se dedica a la fabricación de perfumes caros y exóticos, y el resto puede utilizarse en aromaterapia, pero hay que tener en cuenta que el aroma de estos grados no es tan agradable. Por lo tanto, en aromaterapia, este aceite no es tan agradable como en los perfumes.Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: bergamota, salvia clara, incienso, jazmín, lavanda, limón, neroli, naranja y sándalo.

PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE LAS ESENCIAS NATURALES

Los aceites esenciales son muy volátiles, frágiles, y alterables con la luz, y para obtenerlos, de fuente natural, se utilizan, principalmente, los métodos siguientes:

DESTILACIÓN
El proceso conocido como “destilación” ha posibilitado, que mediante el calor se puedan separar distintas sustancias de una mezcla liquida valiéndonos de sus distintos puntos de ebullición. Este proceso se utiliza para el tratamiento de una amplia gama de productos. A nosotros solo nos interesa su aplicación en la fabricación de esencias.Antes de encarar el estudio de la fabricación de aceites esenciales, estudiaremos el proceso de destilación y del aparato que lo hace posible. El alambique.El alambique, generalmente de cobre (los de laboratorio suelen ser de vidrio) se compone básicamente de una fuente de calor que generalmente es de gas, y que utilizamos para calentar el líquido contenido en una caldera o pota, generalmente de forma esférica o de pera, con un capacete condensador prolongado en cuello de cisne, Al llevarlo al punto de ebullición el vapor asciende por el capacete también llamado cabeza de destilación, destinado a contener el vapor, (conviene que esté equipado con un termómetro) y luego desciende a través de un cuello de cisne hasta un tubo refrigerante que suele tener la forma de serpentín conectado al cuello de cisne y con salida en su parte inferior. El serpentín está inmerso en una corriente continua de agua que contiene un bidón cilíndrico o condensador refrigerante que condensa el vapor que finalmente se recoge en estado líquido en un recipiente llamado vaso de precipitados.La forma del alambique determinará que el vapor en su camino hasta la condensación tenga que superar una mayor o menor resistencia, y por lo tanto el resultado final que queramos conseguir determinará su forma. A menor resistencia contendrá mas cantidad de sustancias y en el caso del alcohol, el resultado será más aromático pero menos alcohólico. Por el contrario, a mayor resistencia perderá más sustancias pesadas y el alcohol resultante será más puro, de mayor graduación pero con menos sabor. Para la fabricación aceites esenciales nos interesa conservar las sustancias aromáticas, y por lo tanto ofrecer el mínimo de resistencia. Lo conseguiremos haciendo que el vapor pueda ascender por toda la anchura del tubo vertical siguiendo un recorrido fácil hasta el condensador pasando por el cuello de cisne de forma que el camino se estreche de forma gradual.Destilación fraccionadaEn el ejemplo anterior, si se consigue que una parte del destilado vuelva del condensador y gotee por una larga columna a una serie de placas, y que al mismo tiempo el vapor que se dirige al condensador burbujee en el líquido de esas placas, el vapor y el líquido interaccionarán de forma que parte del agua del vapor se condensará y parte del alcohol del líquido se evaporará. Así pues, la interacción en cada placa es equivalente a una redestilación, y construyendo una columna con el suficiente número de placas, se puede obtener alcohol de 95% en una operación individual. Además, introduciendo gradualmente la disolución original de 10% de alcohol en un punto en mitad de la columna, se podrá extraer prácticamente todo el alcohol del agua mientras desciende hasta la placa inferior, de forma que no se desperdicie nada de alcohol.Este proceso, conocido como rectificación o destilación fraccionada, se utiliza mucho en la industria, no sólo para mezclas simples de dos componentes (como alcohol y agua en los productos de fermentación, u oxígeno y nitrógeno en el aire líquido), sino también para mezclas más complejas como las que se encuentran en el alquitrán de hulla y en el petróleo. La columna fraccionadora que se usa con más frecuencia es la llamada torre de burbujeo, en la que las placas están dispuestas horizontalmente, separadas unos centímetros, y los vapores ascendentes suben por unas cápsulas de burbujeo a cada placa, donde burbujean a través del líquido. Las placas están escalonadas de forma que el líquido fluye de izquierda a derecha en una placa, luego cae a la placa de abajo y allí fluye de derecha a izquierda. La interacción entre el líquido y el vapor puede ser incompleta debido a que puede producirse espuma y arrastre de forma que parte del líquido sea transportado por el vapor a la placa superior. En este caso, pueden ser necesarias cinco placas para hacer el trabajo de cuatro placas teóricas, que realizan cuatro destilaciones. Un equivalente barato de la torre de burbujeo es la llamada columna apilada, en la que el líquido fluye hacia abajo sobre una pila de anillos de barro o trocitos de tuberías de vidrio.Destilación por vaporSi dos líquidos insolubles se calientan, ninguno de los dos es afectado por la presencia del otro (mientras se les remueva para que el líquido más ligero no forme una capa impenetrable sobre el más pesado) y se evaporan en un grado determinado solamente por su propia volatilidad. Por lo tanto, dicha mezcla siempre hierve a una temperatura menor que la de cada componente por separado. El porcentaje de cada componente en el vapor sólo depende de su presión de vapor a esa temperatura. Este principio puede aplicarse a sustancias que podrían verse perjudicadas por el exceso de calor si fueran destiladas en la forma habitual.Destilación al vacíoOtro método para destilar sustancias a temperaturas por debajo de su punto normal de ebullición es evacuar parcialmente el alambique. Por ejemplo, la anilina puede ser destilada a 100 °C extrayendo el 93% del aire del alambique. Este método es tan efectivo como la destilación por vapor, pero más caro. Cuanto mayor es el grado de vacío, menor es la temperatura de destilación. Si la destilación se efectúa en un vacío prácticamente perfecto, el proceso se llama destilación molecular. Este proceso se usa normalmente en la industria para purificar vitaminas y otros productos inestables. Se coloca la sustancia en una placa dentro de un espacio evacuado y se calienta. El condensador es una placa fría, colocada tan cerca de la primera como sea posible. La mayoría del material pasa por el espacio entre las dos placas, y por lo tanto se pierde muy poco.Destilación molecular centrífugaSi una columna larga que contiene una mezcla de gases se cierra herméticamente y se coloca en posición vertical, se produce una separación parcial de los gases como resultado de la gravedad. En una centrifugadora de alta velocidad, o en un instrumento llamado vórtice, las fuerzas que separan los componentes más ligeros de los más pesados son miles de veces mayores que las de la gravedad, haciendo la separación más eficaz. Por ejemplo, la separación del hexafluoruro de uranio gaseoso, UF6, en moléculas que contienen dos isótopos diferentes del uranio, uranio 235 y uranio 238, puede ser llevada a cabo por medio de la destilación molecular centrífuga.SublimaciónSi se destila una sustancia sólida, pasándola directamente a la fase de vapor y otra vez a la fase sólida sin que se forme un líquido en ningún momento, el proceso se llama sublimación. La sublimación no difiere de la destilación en ningún aspecto importante, excepto en el cuidado especial que se requiere para impedir que el sólido obstruya el aparato. La rectificación de dichos materiales es imposible. El yodo se purifica por sublimación.Destilación destructivaCuando se calienta una sustancia a una temperatura elevada, descomponiéndose en varios productos valiosos, y esos productos se separan por fraccionamiento en la misma operación, el proceso se llama destilación destructiva. Las aplicaciones más importantes de este proceso son la destilación destructiva del carbón para el coque, el alquitrán, el gas y el amoníaco, y la destilación destructiva de la madera para el carbón de leña, el ácido etanoico, la propanona y el metanol. Este último proceso ha sido ampliamente desplazado por procedimientos sintéticos para fabricar distintos subproductos. El craqueo del petróleo es similar a la destilación destructiva.

ENFLORADO
El enflorado es un proceso utilizado para captar las fragancias de las plantas utilizando grasas inodoras, y sólidas a temperatura ambiente. El proceso puede ser enflorado "en frío" o enflorado "en caliente"

ENFLORADO EN FRIO
En el enflorado en frío, se utiliza una gran placa de vidrio enmarcado, denominada chasis, que se unta con una capa de grasa animal, generalmente de carne de cerdo o carne de res, y a continuación sobre la grasa, se colocan las materias vegetales, como flores o pétalos o flores.. En el transcurso de 1 a 3 días, la grasa se habrá impregnado con su aroma. El proceso se repite sustituyendo los vegetales utilizados por otros más frescos, y así hasta llegar al punto deseado de saturación de fragancia en la grasa llamada “Pomada enflorada”.También puede continuarse el proceso limpiando o empapando la grasa con alcohol etílico con el fin de extraer de la grasa las moléculas de fragancia y transferirlas al alcohol. Luego se deja evaporar el alcohol. Los restos de grasa todavía con restos de aromas, pueden utilizarse para la fabricación de jabones aromáticos.

ENFLORADO EN CALIENTE
En el enflorado en caliente, las grasas sólidas se calientan mientras las materias vegetales se agitan resolviéndolas con la grasa impregnándola con su aroma. El proceso se repite sustituyendo los vegetales utilizados por otros más frescos, y así hasta llegar al punto deseado de saturación de fragancia en la grasa llamada “Pomada enflorada”. También puede continuarse el proceso limpiando o empapando la grasa con alcohol etílico con el fin de extraer de la grasa las moléculas de fragancia y transferirlas al alcohol. Luego se deja evaporar el alcohol. Los restos de grasa todavía con restos de aromas, pueden utilizarse para la fabricación de jabones aromáticos.

COMPRESIÓN

Otro procedimiento extractivo es la compresión; muy conveniente en la cidra, la naranja y la bergamota. Cuando el fruto es abundante, se exprime para recoger el aceite.

MACERACIÓN
Cuando se procede por maceración es necesario colocar las flores en unas grandes calderas manteniéndolas sumergidas a fin de que suelten el perfume.[2]La maceración de flores en frío, es el método más antiguo utilizado para la obtención de perfumes. Esta técnica ha sido prácticamente abandonada. Se utilizaba con flores muy frágiles como la flor de azahar, el jazmín o las tuberosas.Los pétalos, recogidos a mano, se disponían en una fina capa sobre una película de grasa animal dispuesta a su vez en una plancha de vidrio, llamada "châssis".Cada 24 ó 48 horas (72 horas para las tuberosas) se retiraban minuciosamente los pétalos. Se repetían varias veces estas operaciones hasta la saturación de las grasas. Una vez terminado el proceso, la pomada resultante cargada de aromas se rascaba, lavándola a continuación con aguardiente de vino para obtener infusiones.

SOFTACT
El "softact" o extracción mediante CO2 : Colocado bajo presión y a una temperatura inferior a 40º C, el CO2 pasa a un estado supercrítico, es decir líquido. Adquiere de esta forma las cualidades de un disolvente, aliadas a la fluidez de un gas. Gracias a la técnica de "Softact" puesta a punto por Firmenich, se puede obtener extractos de una calidad olfativa, y de una pureza inigualable sin ningún resto de disolvente y sin utilizar altas temperaturas. Se puede hablar de extracción suave.El CO2 permite conseguir substancias aromáticas poco volátiles, Como las que desprenden las especias por ejemplo, y más generalmente las de las materias primas secas, recalcitrantes a las técnicas de extracción tradicionales.El CO2, reciclado en el interior del sistema no contamina: es un gas totalmente inofensivo que se puede liberar sin riesgos en la atmósfera.

MOLÉCULA DE SINTESIS
Una vez que una nueva molécula ha sido seleccionada - después de uno o varios años de investigación - se ponen en marcha las técnicas más sofisticadas para poder producir dicha molécula pura, estable y en grandes cantidades. El proceso de fabricación total puede ser más o menos largo, o más o menos complejo siendo a cada vez motivo de un estudio concreto. Por ejemplo, para obtener

POLYWOOD
A partir de geraniol puro, son necesarias una serie de operaciones (cloración, destilación, ciclización, hidrogenación, etc...)En total, 6 meses de transformaciones antes de obtener la materia prima de una forma utilizable. Lo complejo de cada reacción química así como el número de etapas sucesivas influyen sensiblemente en el coste de una materia prima y en el tiempo utilizado para su fabricación... Conviene pues, optimizar, toda la cadena de producción.

NATURE PRINT
La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración. Científicos y perfumistas utilizan su creatividad y curiosidad en la identificación de nuevas fuentes: una flor rara de perfume exquisito, una fruta recogida fresca, una especia del otro lado del mundo. Estos aromas vivos, son a menudo inimitables, efímeros. Una vez elegida la muestra, se le captura el aroma.Los científicos utilizan la técnica de análisis, conocida como "Nature Print". Para captar un aroma, se seleccionan y valoran esmeradamente, diferentes extractos, mediante la cromatografía gaseosa y la espectografía de masa. Gracias a la técnica Nature Print se puede reconstruir la complejidad y la sutileza de un aroma acercándolo lo máximo posible a la naturaleza. La Nature Print es a la perfumería, lo que la fotografía es a la ilustración

TEMA II

LOS PERFUMES

En la antigüedad tanto hombres como mujeres se perfumaban acercándose al humo de un fuego en donde se quemaba una mezcla de pétalos y hojas fragantes. Perfume significa “por humo”.Actualmente, los perfumes son mezclas de aceites esenciales, gran parte de ellos sintéticos, con el alcohol como soluble y un fijador como el almizcle sintético, el ámbar gris o diversos bálsamos destinados a aglutinar los componentes. El calor del cuerpo humano provoca la evaporación rápida del alcohol quedando las sustancias aromáticas, que se van disipando gradualmente.Existen fragancias que duran más. Esto depende de la acidez de la piel, pero la cantidad de aceites utilizados es fundamental. En determinadas pieles no perdura ningún tipo de perfume y, en otras, la fragancia más suave se mantiene durante todo el día. Esto está relacionado directamente con la humedad, el nivel de grasa y la acidez de cada piel. Cuando más seca es la piel más rápidamente pierde la fragancia.Existen diversas formas de clasificar los perfumes: Según su concentración, según sus notas, por familias, o según otros parámetros. Actualmente existen una serie de laboratorios o sociedades de composición como Firmenich (Suiza), Givaudan Roure (Suiza), Quest (UK/NL), Creations aromatiques Florasynth , H&R, BBA, Dragoco, Takasago, Robertet, Drom Fragantes, IFF, etc. dedicados a la creación investigación y desarrollo de materiales odoríferos para la fabricación de perfumes, productos alimenticios, caramelos, jabones,

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFUMES SEGÚN SU CONCENTRACIÓN
Extracto o Esencia de perfume: Con una concentración entre el 15% al 40%
Eau de parfum: Aroma en que la concentración se sitúa entre el 10 y el 20% del producto.
Eau de toilette: Aroma en que la concentración de producto no supera el 10%
Agua de baño: Con una concentración entre el 7% al 15%
Agua de colonia: Con una concentración entre el 3% al 6%.
Splash: Con una concentración aproximada del 1%.

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFUMES SEGÚN ELSISTEMA DE NOTAS PIRAMIDAL O DE TRES CAPAS

Igual que en una melodía, las notas de las aromas y las mezclas de los aceites utilizados determinan su fragancia final. Esta cualidad, ha sido utilizada en perfumería para dar a cada perfume su personalidad propia. Los aceites esenciales se utilizan para elaborar perfumes, y para crear un perfume con las notas que determinan la fragancia final de la mezcla de aceites.Existen tres categorías de notas, basadas en el tiempo que dura la fragancia natural: La nota alta, la media y la base. Todos los aceites están más o menos incluidos, en alguna o en algunas de estas categorías. Al abrir un frasco de perfume, nos invade la fragancia de los materiales más volátiles (cítricos, lavanda etc.), que de forma breve pero vivaz nos dan sus primeras sensaciones (son las notas altas o de cabeza). A continuación nos dan su mensaje evocador con sugerentes aromas marinos o exóticos mundos de flores orientales, o a la luminosa y cálida claridad del verano, (son las notas medias o de corazón). Luego durante las horas siguientes, el perfume nos da sus últimas notas, más densas, más pausadas y de mayor duraciónPara probar y clasificar las notas de un perfume se colocan unas gotas de aceite esencial sobre un algodón limpio e inodoro, situarlo en una habitación cerrada a una temperatura de entre 18º-19ºC durante 24 horas, comprobando cada seis horas la intensidad y calidad del aroma.

NOTAS DE CABEZA O ALTAS
Corresponden a las fragancias que se evaporan más rápido por provenir de ingredientes más volátiles. Su duración es corta, y les corresponde causar la primera impresión, atrapar e impactar a los que nos rodean. Los aceites con esta nota son fuertemente penetrantes, con olores fuertes,(cítricos, lavanda, etc.) estimulantes, inspiradores y volátiles por naturaleza Se evaporan más rápido que las demás, entre los 5 y 10 minutos). Su función es causar la primera impresión, atraparte. Tras su evaporación, se pasa a distinguir las notas medias. Cuando se aplican en la superficie de la piel, se experimenta o bien una sensación de frescor o de calor. Estos aceites esenciales no producen una sensación de tibieza. En la fórmula, se acostumbran a utilizar menos gotas de notas altas.

NOTAS DE CUERPO, MEDIAS O CORAZÓN
Son las notas que descubrimos cuando desaparecen las altas, aproximadamente a los 15 minutos después de aplicarlas. Su duración es aproximadamente de cuatro horas y contiene las fragancias más importantes, pues son las que le dan el verdadero espíritu al perfume. También conocidas como notas corazón, son las fragancias que predominan, las más importantes, ya que son el verdadero espíritu del perfume. Sus aceites esenciales constituyen el grueso de la fórmula. La intensidad de su olor se asemeja a la de las notas altas, pero estos aromas pueden durar hasta tres días. En las fórmulas éstos actúan como ecualizadores, ya que son capaces de controlar la intensidad o la mayor actividad de los aceites esenciales, y, a menudo constituyen hasta el 50 % de la fórmula. Y se acostumbran a utilizar las especias medianas como canela, madera, musgo, esencias cítricas o florales.

NOTAS BAJAS, DE FONDO O DE BASE
Son las fragancias menos volátiles, las más pesadas con ingredientes de larga duración. Su función es fijar el perfume en la piel y armonizar los demás ingredientes. Aunque puede tardar a ser percibida por su poco intenso aroma inicial, puede alcanzar, si se deja en la piel, un olor muy fuerte. Sus notas bases como madera, cuero, especias como la pimienta, y el tabaco, pachulí, musgo de encina, jazmín, ámbar, almizcle etc., producen una impresión que puede durar hasta una semana. Son las notas que surgen al final de la evaporación del perfume, es decir las que quedan en la piel.En la fórmula, la penetración y la intensidad de las notas bases hacen más profunda y enriquecedora la mezcla. Su papel es fijar el perfume y darle la armonía global. Muchos aceites de ésta categoría tienen la capacidad de penetrar en la piel mucho más profundamente que todos los demás.

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFUMES SEGÚN SUS FAMILIAS
La familia de una fragancia, es la agrupación en la que se incluyen diferentes tipos de aromas en función de sus notas dominantes, y dentro de ellas se establecen subfamilias en función de las notas secundarias. Se trata de una clasificación racional de centenares de fragancias que se va ampliando con las nuevas fragancias que salen al mercado, y cuyo fin principal es el de facilitar la descripción del tipo de fragancia de un perfume mediante su inclusión dentro de un grupo de similares características, ayudar a una mejor comprensión entre fabricante y consumidor, y facilitar la búsqueda y elección de un perfume adecuado a cada cliente.

FAMILIA HESPERIDE
Son fragancias estimulantes, alegres, vivaces, luminosas, ideales para el verano, Las fragancias de esta familia, cuya nota base es el limón, son frescas y ligeras. y comprenden las primeras “Aguas de Colonia".Sus fragancias están constituidos esencialmente por cítricos tales como la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina y el pomelo, asociados con productos originarios del naranjo (azahar, petit-grain o naranjo agrio, neroli) A este cuerpo fresco y picante se añaden algunas notas leves florales o de madera.

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE”
EAU DE COLOGNE (Caron 1994)
Notas altas: Bergamota, cítricos, romero
Notas medias: Flor de azahar, jazmin, rosa.
Notas bajas: almizcle, tonca.
La familia hespéride se subdivide en las subfamilias:

SUBFAMILIA HESPERIDE ESPECIADO
Tónica, chispeante y alegre. A la base hespéride, se le añaden notas de pimiento, clavo, nuez moscada o canela

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE ESPECIADO”

CACHAREL POUR L´HOMME (Cacharel 1981)
Notas altas : Bergamota, nuez moscada, lavanda, salvia
Notas medias : Ciclamen, lirio, geranio, clavel, jazmín.
Notas bajas :Cedro, vetiver, almizcle, amba, musgo

SUBFAMILIA HESPERIDE AROMATICO
Agreste y sencillo. A la base hespéride como la bergamota o la lima, se le añaden aromas de hierbas como la menta, el romero o la mejorana.

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE AROMÁTICO”
BOOSTER (Lacoste 1996)
Notas altas: Bergamota, artemisa, estragón
Notas medias: Coriandro, nuez moscada, geranio
Notas bajas: Cedro, ámbar, vetiver, tonca

SUBFAMILIA HESPERIDE FLORAL CHIPRE
Recuerda al agua de colonia clásica. A la base hespéride muy pronunciada se le han añadido acordes florales como el jazmín. Las notas de fondo incorporan matices Chipre, que le dan más profundidad y misterio.

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE FLORAL CHIPRE”
Ô DE LANCÔME ( Lancome,1969)
Notas altas: Bergamota, cítricos, albahaca
Notas medias: Rosa, ylang ylang, jazmin, clavel.
Notas bajas: Vetiver, sándalo, musgo de encina, ámbar

SUBFAMILIA HESPERIDE AMADERADO
Frescor cítrico con fondo de maderas

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE AMADERADO”
ARMANI POUR HOMME (Armani 1984)
Notas altas : Limón, albahaca, bergamota
Notas medias : Clavel, jazmín, nuez moscada.
Notas bajas : Pachuli, vetiver, musgo

SUBFAMILIA HESPERIDE AMADERADO FLORAL
Notas hespérides de salida matizadas con notas florales y amaderadas.

EJEMPLO DE PERFUME “HESPÉRIDE AMADERADO FLORAL”
BULGARI (Bulgari 1992)
Notas altas: Bergamota, violeta, nota frutal
Notas medias: Rosa, jazmín, orquídea, heliotropo
Notas bajas: Cedro, sándalo, vainilla, estoraque

FAMILIA FLORAL
Es la familia de fragancias más clásica y amplia, y sus notas son la base o el complemento de la mayoría de perfumes que se comercializan actualmente, pues las tres cuartas partes de los lanzamientos realizados por las empresas de perfume son variaciones florales. Pueden ser desde una sola nota de una flor, hasta complejas combinaciones con rosas, violetas, alhelí, narciso, tuberosa. Por su fragancia natural, la nota floral es uno de los más importantes componentes de los perfumes femeninos.Pueden subdividirse en ocho subfamilias: soliflor, bouquet, aldehídico, verde, amaderado frutal, frutal, amaderado y floral marino.

SUBFAMILIA FLORAL SOLIFLOR
Fragancia de una sola flor como la rosa, violeta, clavel Son fragancias que gustaban a principios del siglo XX pero actualmente se prefieren fragancias con más matices. La soliflor de lavanda, en muchas colonias frescas, suele contener un 50% de esencias de lavanda y unas notas de bergamota o sándalo

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL SOLIFLOR”
DIORISSIMO (Christian Dior 1956)
Notas altas: Notas verdes, bergamota.
Notas medias: Lírio, lila, jazmín.
Notas bajas: sándalo, viverreo

SUBFAMILIA FLORAL BOUQUET
Fragancias de flores con muchos matices Composición de distintas fragancias florales en las que acostumbran a dominar las notas de rosa, muguet, jazmín o nardo.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL BOUQUET”
BEAUTIFUL (Estée Lauder, 1986)
Notas altas : Bergamota, gálbano, limón
Notas medias : Jazmín, nardo, ylang ylang, clavel, lirio
Notas bajas: Vetiver, sándalo, vainilla

SUBFAMILIA FLORAL ALDEHIDICO
Fragancias sintéticas de flores prolongadas con notas animales o boscosas.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL ALDEHÍDICO”
LOULOU (Cacharel, 1987)
Notas altas :Bergamota, violeta, aldehídos
Notas medias :Jazmín, nardo, azahar, ylang ylang
Notas bajas:Cedro, vetiver, sándalo, vainilla

SUBFAMILIA FLORAL VERDE
Fragancias a hierba recién cortada. Se aprecian notas frescas y vivaces de gálbano, jacinto o gardenia.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL VERDE”
CHANEL Nº 19 (Chanel, 1970)
Notas altas : Gálbano, jacinto, bergamota, neroli
Notas medias: Rosa, jazmín, lirio, ylang ylang
Notas bajas: Vetiver, musgo de encina, cuero

SUBFAMILIA FLORAL AMADERADO FRUTAL
Seductora. A la calidez del vetiver, sándalo, o cedro, se le añade la ligereza de las notas florales o frutales.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL AMADERADO FRUTAL”
XS (Paco Rabanne, 1994)
Notas altas :Bergamota, cítrico, notas verdes
Notas medias: Geranio, rosa, jazmín
Notas bajas: Almizcle, ámbar, pachuli, cedro

SUBFAMILIA FLORAL FRUTAL
Tendencia moderna, romántica y juvenil. Se combinan los florales con notas frutales de manzana, melocotón, albaricoque, fresa o piña.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL FRUTAL”

CHEAP&CHIC (Moschino, 1995)
Notas altas :Bergamota, limón, mandarina
Notas medias: Lirio, rosa, ciclamen
Notas bajas: Cedro, ámbar,almizcle

SUBFAMILIA FLORAL AMADERADO
Floral agreste. Base floral de violeta, jazmín o muguet con notas amaderadas.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL AMADERADO”
AMARIGE (Givenchy, 1991)
Notas altas :Flor de azahar, violeta
Notas medias: Ylang ylang, Jazmín
Notas bajas: Cedro, sándalo, ámbar,

SUBFAMILIA FLORAL MARINO
Olor a mar.

EJEMPLO DE PERFUME “FLORAL MARINO”
ACQUA DI GIÒ (Giorgio Armani, 1996)
Notas altas: Hojas verdes, violeta
Notas medias: Jazmín, nardo, rosa
Notas bajas: Almizcle, sándalo, ámbar, vetiver

FAMILIA FOUGÈRE (HELECHO)
A pesar de que en francés, la palabra “Fougère” signifique helecho, nada tiene que ver el helecho entre las notas de esta familia de perfumes. El origen de su denominación proviene de “Fougère Royale”, un perfume mucho tiempo desaparecido que evocaba la fragancia y el ambiente del bosque, y que ha vuelto a salir al mercadoTradicionalmente masculina, contiene una base con notas de lavanda, musgo, madera y cumarina a la que se pueden añadir matices aromáticos, florales o frutados, cilantro, tomillo, romero o artemisaExisten otras variedades o subfamilias como: floral ambarado, ambarado dulce, especiado y aromático.

SUBFAMILIA FOUGERE FLORAL AMBARADO
Ligero. Combinación de flor de azahar, moguer y ciclamen con una nota de ámbar

EJEMPLO DE PERFUME “FOUGERE FLORAL AMBARADO”
BRUT (Fabergé, 1964)
Notas altas: Lavanda, anís
Notas medias: Jazmín, geranio, sándalo, vetiver
Notas bajas: Almizcle, musgo de encina, vainilla

SUB FAMILIA FOUGERE AMBARADO DULCE
Elegante contraste entre las agrestes notas de base y la sutileza de las notas medias ambaradas, todo ello acompañado por finos acordes florales.

EJEMPLO DE PERFUME FOUGERE AMBARADO DULCE
THE DREAMER (Gianni Versace, 1996)
Notas altas: Lavanda, salvia, nuez moscada
Notas medias: Geranio, tabaco, anís.
Notas bajas: Tonca, cedro, ámbar, vetiver

SUBFAMILIA FOUGERE ESPECIADO
Aromas a bosque matizado con geranio y con notas picantes y cálidas de especias,

EJEMPLO DE PERFUME FOUGERE ESPECIADO
EQUIPAGE, (Hermés, 1970)
Notas altas: Aldehído, salvia, nuez moscada, naranja
Notas medias: Clavel, canela, agujas de pino.
Notas bajas: Tonca, musgo, vetiver, pachuli.

SUBFAMILIA FOUGERE AROMÁTICO
Aromas a bosque matizado con citricos y con notas de hierbas aromáticas como el romero, el tomillo etc.

EJEMPLO DE PERFUME FOUGERE AROMÁTICO
EGOÏSTE PLATINUM (Chanel 1993)
Notas altas: Lavanda, neroli, bergamota
Notas medias: Helecho, canela.
Notas bajas: Ambar, sándalo, musgo, pachuli.

FAMILIA CHIPRE
Es una familia de perfumes creados en 1917, inspirados en un perfume muy conocido en la Roma Antigua y fabricado en Chipre.Sus notas base son las de musgo de roble, encina, cistelabdanum, pachulí, sándalo, musgo o bergamota, amenizadas, con notas afrutadas de melocotón, o con notas florales como la rosa, o con notas cuero,esencias de humo o madera quemada que son las que le dan su carácter masculino. Las variedades de la familia chipre son: frutal, cuero, verde y floral.

SUBFAMILIA CHIPRE FLORAL
Aire primaveral. Se añaden a la estructura chipre notas florales tales como el muguete, la rosa y el jazmín.

EJEMPLO DE PERFUME CHIPRE FLORAL
ESCADA POUR HOMME (Escada, 1993)
Notas altas: Bergamota, aldehidos, naranja
Notas medias: Canela, clavel
Notas bajas: Vainilla, sándalo, tonca, pachuli. Benjui

SUBFAMILIA CHIPRE FRUTAL
Frescor y alegría. Acorde realzado y adornado con notas frutales tales como el melocotón, la ciruela mirabel, los frutos exóticos...

EJEMPLO DE PERFUME CHIPRE FRUTAL
AZZARO (Loris Azzaro 1978)
Notas altas: Frutas, aldehidos, gardenias
Notas medias: Ylang ylang, jazmín
Notas bajas: Pachuli. Musgo, ámbar, vetiver.

SUBFAMILIA CHIPRE CUERO
Misterio. Sobre una base de pachuli, estoraque o musgo destacan notas secas junto con otras frescas tipo hespéride.

EJEMPLO DE PERFUME CHIPRE CUERO
EMPREINTE (Courrèges, 1971)
Notas altas: Melocotón, coriandro, bergamota
Notas medias: Rosa, jazmín, melón
Notas bajas: Pachuli. ámbar, sándalo y madera de cedro

SUBFAMILIA CHIPRE VERDEPicardía y frescor. La calidez del fondo contrasta con el frescor de las notas verdes.

EJEMPLO DE PERFUME CHIPRE VERDE
POLO (Ralph Lauren, 1978)
Notas altas: Enebro, bergamota, artemisa
Notas medias: Jazmín, tomillo, aguja de pino
Notas bajas: Pachuli. Musgo, cueror.

FAMILIA MADERA
La familia de los perfumes amaderados son aquellos que en su corazón o en su salida contienen esencias de sándalo, cedro, pino o ciprés, muchas veces acompañadas con otras notas calientes como el pachuli o el vetiver. A veces se acompañan con notas frescas, marinas o hespérides o a veces con notas más calientes de ámbar o de especies. En un principio era una familia masculina, pero hoy en día también tienen éxito sus perfumes femeninos.Sus variedades o subfamilias son: conífera hespéride, especiado, ambarado, aromático, especiado cuero y marino

SUBFAMILIA MADERA CONÍFERA HESPERIDE
El frescor del bosque y el frutal con un agradable fondo de esencias calientes.

EJEMPLO DE PERFUME MADERA CONIFERA HESPERIDE
AGUA BRAVA (Antonio Puig 1968)
Notas altas: Lavanda, limón, bergamota.
Notas medias: Hojas de pino, ciprés, orégano
Notas bajas: Pachuli. Almizcle, vetiver, sándalo

SUBFAMILIA MADERA ESPECIADO
Fragancias de madera con aromas de especies

EJEMPLO DE PERFUME MADERA ESPECIADO
SALVADOR DALI (Salvador Dalí 1992)
Notas altas: Artemisa, coriandro, pimienta.
Notas medias: Canela, clavel, jazmín
Notas bajas: Pachuli, cedro, cuero

SUBFAMILIA MADERA AMBARADO
Fragancias de madera y ambar con aromas de especies

EJEMPLO DE PERFUME MADERA AMBARADO
BLUE JEANS (Gianni Versace, 1994)
Notas altas: Lavanda, bergamota, anís.
Notas medias: Geranio, heliotropo, salvia.
Notas bajas: Pachuli, cedro, sándalo

SUBFAMILIA MADERA AROMATICO
Fragancias de madera y ambar con aromas de plantas silvestres

EJEMPLO DE PERFUME MADERA AROMATICO
GUCCI POUR HOMME (Gucci, 1976)
Notas altas: Lavanda, bergamota, albahaca.
Notas medias: Geranio, pachuli, clavel.
Notas bajas: Ámbar, musgo, tonca

SUBFAMILIA MADERA MARINO
Fragancias de madera y ámbar con aromas de plantas silvestres más un complemento de notas marinas

EJEMPLO DE PERFUME MADERA MARINO
HUGO (Hugo Boss, 1995)
Notas altas: Notas verdes, bergamota, artemisa.
Notas medias: Notas marinas, geranio, pino, jazmín.
Notas bajas: Ámbar, sándalo, cuero, pachuli, almizcle

FAMILIA ÁMBAR U ORIENTAL
Los perfumes ambarados u orientales son intensos y dulces y sus notas de fondo evocan especias y esencias exóticas. Se obtienen de la mezcla de vainilla, ámbar sintético y almizcle. Muchas veces se asocian con otras notas afrutadas, algo amaderadas o con presencia de flores como el clavel.Existen varias subfamilias como: ámbar dulce, semiambar floral, ámbar hespéride, ámbar floral amaderado, ámbar floral frutal y ámbar floral especiado.

SUBFAMILIA AMBAR DULCE
El poder envolvente de los perfumes orientales.

EJEMPLO DE PERFUME AMBAR DULCE
TABÚ (Dana 1931)
Notas altas: Neoli, bergamota, coriandro.
Notas medias: Clavo, ylang ylang, narciso, jazmín.
Notas bajas: Civeta, pachuli, cedro, vetiver, sándalo, almizcle

SUBFAMILIA AMBAR FLORAL ESPECIADO
El poder envolvente de los perfumes orientales se matiza con acordes florales y la picardía de las especies.
EJEMPLO DE PERFUME AMBAR FLORAL ESPECIADO
SPELLBOUND (Estée Lauder, 1991)
Notas altas: Notas frutales, flor de azahar, coriandro.
Notas medias: Clavel, ylang ylang, nardo, heliotropo.
Notas bajas: Vainilla, ámbar, cedro almizcle

SUBFAMILIA ÁMBAR HESPÉRIDEA
La calidez del fondo contrasta el frescor de las notas hespérides.

EJEMPLO DE PERFUME ÁMBAR HESPÉRIDE
KL HOMME (Karl Lagerfeld, 1986)
Notas altas: Notas frutales, flor de azahar, coriandro.
Notas medias: Clavel, ylang ylang, nardo, heliotropo.
Notas bajas: Vainilla, ámbar, cedro almizcle

FAMILIA CUERO
Sus notas tratan de reproducir el olor característico del cuero, con notas ahumadas, de tabaco rubio, de abedul, y madera quemada. Los cueros están suavizados por notas florales, como las del lirio y de la violeta. Son unas fragancias típicamente masculinas, elegantes y discretas.Se subdivide en cuero floral y cuero tabaco

EJEMPLO DE PERFUME CUERO
BEL AMI (Hermès, 1986)
Notas altas: Bergamota, albahaca, limón.
Notas medias: Clavel, jazmín, cedro.
Notas bajas: Cuero, castoreo vetiver

LISTA DE LAS PRINCIPALES PLANTAS AROMÁTICAS Y SUS APLICACIÓNES EN PERFUMERIA

ALBAHACA (OCIMIMUM BASILICUM) nota alta
Pertenece a la familia labitae (menta).Se extrae de sus hojas..

ALCANFOR (CINNAMOMUM CANFORA) nota media y nota alta
Es un aceite esencial proveniente de un árbol de la familia del laurel originario del sudeste asiático. Su aceite esencial se mezcla bien con eucalipto, ciprés, sándalo e incienso.Se extrae de su madera.

ALMIZCLE
Se trata de las secreciones odoríferas de las glándulas sexuales del ciervo almizcleto (Moschus moschiferus) obtenidas por la filtración de la masa glandular disuelta en alcohol.Su matiz es erógeno característico de los extractos de gama alta.

AMBAR GRIS
Se trata de una secreción del cachalote (Physeter macrocephalus) Su matiz es ambarino y balsámico en perfumes de gama alta.

ANÍS (PIMPINELLA ANISSUM) nota media y nota alta
Se trata de una planta herbácea, muy utilizada en perfumería cocina y en la fabricación de licor. Contiene una sustancia llamada acetol que le da su olor característico.Una de sus utilidades en la fabricación de perfumes es como componente de composiciones chipres, maderadas y fougères y para dar un toque especiado, aromático y verde.Se extrae por destilación de sus semillas

ARBOL DE TE (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) nota alta y también nota media
No debemos engañarnos por su nombre. No tiene nada que ver con el té. Sus aceites son de olor penetrante y se extraen de las hojas de este árbol proveniente del extremo oriente, de la familia Mirtácea. Se mezclan bien con camomila alemana, neroli, naranja, limón, mirra y ciprés.Se obtiene por destilación de hojas y ramas

ARRAYÁN (MYRTUS COMMUNIS) nota alta y también media
Este arbusto magnoliopsida de la familia Myrtacae, también llamado Mirto, fue considerado como símbolo del amor y de la belleza, Se cría en amplias zonas del Mediterráneo y es muy utilizado en jardinería como ornamento. Sus hojas, de forma ovalada, tienen un aroma penetrante cuando son estrujadas o machacadas.Se obtiene por destilación sus hojas y ramas.

AZAHAR (Citrus Aurantium) nota media y nota alta
El azahar es la flor del naranjo y para la obtención de su esencia se tratan sus flores con disolventes volátiles y el resultado es lavado con alcohol. Es muy apreciada en la composición de perfumes florales, en los orientales y para acentuar las notas frutadas.También se obtiene exprimiendo la piel.

BENJUÍ (STYRAR BENZOIN) nota baja
Árbol que pertenece a la familia de las styraceas. También llamado “bálsamo de fraile” se recolecta en forma de resina de un árbol del mismo nombre originario del sudeste asiáticoSe mezcla y combina bien con otros aceites esenciales como zanahoria, madera de cedro, neroli, petigrain, rosa y sándalo. Se obtiene por extracción de la resina

BERGAMOTA (CITRUS BERGAMINA) Hesperide nota alta
La esencia de bergamota se obtiene del árbol del mismo nombre de la familia Rutáceas, mediante el exprimido en frío de la cáscara de la fruta. El aceite se exprime de la piel de la fruta cuando ya no está en el árbol. Se produce la bergamota en Italia (Sicilia y Calabria), en Costa de Marfil, en Guinea y en Brasil.Este aceite se usa en cosméticos, para baños, aceite de masajes, evaporadores y perfumes. es un desodorante natural y ayuda a armonizar el ambiente Proporciona una marcada y suave frescura a todo tipo de productos perfumados, imprimiendo un brillo particular a las notas hespérides. Se usa en las aguas de Colonia, las eaux fraîches, los perfumes de tipo Chipre ambarinos.Se obtiene exprimiendo la piel del fruto.

BOIS DE ROSE O ROSEWOOD (ANIBA ROSEODORA) nota alta
El aceite esencial de esta planta proveniente de Brasil, es de aroma suave algo floral, dulce y muy agradable. Da sensaciones de calma, serenidad y amor.

CAMOMILA MATRICARIA (MATRICARIA CHANOMILA) nota media
También se conoce como alemana camomila. Es una hierba de la familia de las Compositas. Se destila de camomila Matricaria, tiene más azuleno (un agente anti-inflamatorio y suavizante) que las otras, lo que explica su excelente color azul. Predomina en Alemania y Hungría, y se cultiva en Inglaterra y Suramérica.Es particularmente ligera y suave, y se puede usar con niños pequeños. El profesional encontrará que este aceite esencial tiene un amplio atractivo por su aroma natural y por su uso versátil.Otros aceites esenciales que funcionan bien con ella, son: Zanahoria, geranio, palmarosa, lavanda, patchoulí, rosa y tomillo.

CAMOMILA ROMANA (ANTHEMIS MOBILIS) (nota media)
Hierba destilada de la familia de flores secas Anthemis nobilis. Su color es más claro que la camomila alemana, y cuando se expone a la luz cambia a amarillo-marrón.Otros aceites esenciales que funcionan bien con ella, son: Zanahoria, geranio, palmarosa, lavanda, patchoulí, rosa y tomillo.Es particularmente ligera y suave, y se puede usar con niños pequeños. El profesional encontrará que este aceite esencial tiene un amplio atractivo por su aroma natural y por su uso versátil.

CANELA (CINNAMONUM ZEYLANICUM) (nota alta)
Árbol que pertenece a la familia de las Lauráceas. El aceite esencial se extrae por destilación al vapor de la canela en rama.. Originario de Madagascar, India y Sri Lanka.Otros aceites esenciales que funcionan bien con ella, son: Camomila alemana, clavo, hinojo (teniendo cuidado con la mezcla de hinojo y canela) y geranio.

CASTOREO
Secreción glandular del castor (Castor fiber).
Se obtiene extrayéndolo con disolventes de la bolsa entera.

CEDRO (CEDRUS ATLANTICA) (nota base)
Este árbol pertenece a la familia de las Pináceas y se encuentra en Norteamérica. Los pioneros en usarla fueron los nativos americanos que la utilizaban para conservar a sus muertos. El aceite esencial se extrae mediante una destilación al vapor. (alambique) Otros aceites esenciales que funcionan bien con ella, son: bergamota, ciprés, jazmín, enebro, neroli y romero.Con su aroma natural a madera, este aceite esencial resultará atractivo para los hombres y para todo aquel que disfrute con el olor a aire libre. Sin embargo, a los clientes que tengan alegria a los efluvios de la madera y de otros elementos del bosque, no les sentará bien este aceite esencial

CIPRÉS (CUPRESSIS SEMPERVIVENS) nota media
El ciprés se mantiene siempre verde. Por su perenne color se le ha considerado indestructible, por lo que los Egipcios lo consideraban un símbolo de la inmortalidad.Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: Camomila alemana, enebro, lavanda, perejil, pino y sándalo.Otro aroma a madera que tendrá un cierto atractivo para los "amantes del aire libre", pero compruebe con sus clientes la posibilidad de que sean alérgicos al polen de los árboles antes de elegir este aceite.

CIVETA
Secreción glandular de la civeta (Viverra civeta).
Se obtiene extrayéndolo con disolventes de la secreción.Matiz animal intenso en los perfumes de gama alta.

CLAVO (EUGENIA CARYOPHILLATA) (nota alta)
Aceite esencial proveniente de las flores de un árbol de la familia Mirtácea. Zambia es conocido por tener estos árboles de manera natural, pero las Islas Molucas, la India y Filipinas la cultivan.Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: Salvia clara, enebro, menta, salvia y tomillo.L a mayoría de la gente es consciente de esto porque lo usan como condimento de cocina. Y muchos tendrán una idea predeterminada de cómo es su aroma natural.

ENEBRO (JUNIPERUS COMMUNIS) (nota media)
Este matorral pertenece a la familia Cupresácea. Los aceites esnciales se extraen de las bayas secas del arbusto. El aceite es básicamente incoloro, y se oscurece y espesa a medida que envejece y se expone al aire. Oriundo de Europa, ahora se cultiva en Canadá, partes de África y Asia.Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: Benjuí, salvia clara, clavo, ciprés, lavanda y sándalo.

EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS) (nota alta)
Este árbol pertenece a la familia Mitácea. Los aceites esenciales son ricos si se extrae de las hojas frescas. Estos árboles son abundantes, crecen en Australia, China, Brasil, España, Tasmania y Estados Unidos (California).Otros aceites esenciales que funcionan bien con éstos, son: Benjuí, lavanda, menta, petitgrain y pino.El aroma de este aceite no se mezcla con los aromas de otros aceites esenciales. Siempre dominará en el aroma de la mezcla. Una sola gota de este aceite tiene el mismo poder que diez gotas de una selección menos aromática. De nuevo, si al cliente le gusta este aroma. Muchos pueden relacionar este aroma con productos medicinales que se usaban en su niñez.

GERANIO (PELARGONIUM GRAVEOLENS) (nota media)
Se extrae por destilación al vapor de las flores y los brotes verdes. De suave y agradable olor, es complemento en la composición de numerosos perfumes masculinos, pero también se utiliza para falsificar la esencia de rosas. Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: Salvia clara, incienso, lavanda, romero y salvia.

HIERBABUENA (MENTHA SPICATA) (nota alta)
Esta hierba pertenece a la familia Labitae. El aceite esencial se extrae de la copa de la planta y de las hojas. La copa de la planta produce un aceite más puro. Se cultiva en Europa, países del Mediterráneo, antigua Unión Soviética y Estados Unidos.Otros aceites esenciales que funcionan bien con ella, son: Albahaca, lavanda, perejil y petitgrain.Su aroma a menta hace que tenga éxito entre la mayoría de la gente. Tiene un efecto estimulante sobre los clientes desde el momento en que entra al centro de belleza. En algunos centros de belleza usan este aceite esencial como ambientador para alegrar su atmósfera.

HINOJO (FOENICULUM VULGARE) (nota media)
Hierba que pertenece a la familia de las Umbilíferas. Crece abundantemente en el mundo entero: Estados Unidos, Asia, Europa, India y países ribereños del Mediterráneo.Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: Albahaca, canela, geranio, lavanda, rosa y sándalo.Dentro de la hierba hay un importante contenido de éter fenólico, por consiguiente sólo debemos usar una pequeñísima cantidad de aceite. Es difícil predecir la respuesta del cliente frente al aroma.

INCIENSO (BOSWELLIA THURIFERA) (nota base)
Árbol perteneciente a la familia Burserácea. Originario del este de África, tiene una larga historia que va unida al cristianismo, y aparece en historias relacionadas con el nacimiento de Jesucristo.Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: Albahaca, alcanfor, geranio, lavanda, neroli, naranja y pino.No es tan fuerte como el eucalipto, aunque también tiene un aroma que destacará en una mezcla. Compruebe si a su cliente le gusta. No es tan reconocible como el eucalipto. Sólo los profesionales experimentados recurrirán mucho a este aceite.

IRIS (Iris pallida)
Se obtiene por destilación al vapor de sus rizomas secos y triturados.Matices boscosos cálidos en multitud de composiciones,

JACINTO (Hyacinthus orientalis)
Se obtiene por la extracción con disolventes de las flores, en forma de “absoluto” y de “concreto”Se utiliza en perfumes florales herbáceos.

JARA (Labdanun resinoide)
Se extrae de la resina que exudan las hojas y las ramas.Matices especiados y ambarinos en las fragancias de fantasía.

JAZMIN (JASMINUM OFFICINALE) (nota base)
Olor a jazmín en perfumes florales de gama alta.Arbusto que pertenece a la familia Oléacea. El aceite esencial se extrae de las flores del arbusto. Se debe usar un disolvente para extraer el aceite de la flor. A menudo el disolvente elegido suele llevar éter. Este tratamiento supone un incremento en el precio del producto final, el aceite esencial. Sólo se necesitan cantidades muy pequeñas de aceite. El aceite de jazmín es uno de los aceites mas caros y difíciles de obtener. El jazmín se considera el rey de las flores (la rosa es la reina). Este aceite es cálido y seductivo, de fragancia dulce, persistente y con muchos matices olfativos Un gran perfume floral debe evocarlo.Al igual que el aceite de pomelo, funciona bien con casi todos los aceites.

LAVANDA (LAVANDA OFFICINALE) (nota media)
La lavanda o espliego, es una planta perteneciente a la familia Labiate de flores azules que crece silvestre en zonas montañosas de los Alpes y los Pirineos. En lugar de plantarla, se replanta en amplios cultivos como los de la Provenza en Francia.Se utiliza en agua de lavanda y en perfumes tipo Fougère. Combina muy bien con: Zanahoria, camomila alemana, salvia clara, patchoulí, pino, rosa y romero

LIMON (CITRUS LIMONUM) (nota alta)
Está en lo alto de la lista de los aceites esenciales favoritos, debido a su poderoso aroma a fruta y a su gran atractivo tanto para hombres como para mujeres. Es difícil encontrar a una persona a la que no le guste la fragancia natural de este aceite.La esencia fresca y vigorizante del limón se usa frecuentemente en las eaux fraîches, las colonias masculinas o las notas florales.Se emplean las esencias modificadas no fotosensiblizadoras.

MENTA (MENTHA PIPERANTA) (nota alta)
Se extrae por destilación al vapor de los brotes ligeramente secos.Es un aceite esencial muy poderoso, en parte debido a su composición celular y en parte, debido a su aroma. Es uno de los grandes favoritos entre la clientela joven. La fórmula puede resultar muy fuerte si el porcentaje de sus gotas es significativamente más alto que el de las otras. Sin embargo, también puede crear un aroma muy popular si se mezcla con otros aceites esenciales cuyos aromas no son tan agradables.Matiz herbáceo en colonias masculinas.

MUSGO DE ENCINA (Evemia prunastri)
Se extrae, con disolventes, del musgoSe utiliza como fijador en numerosas composiciones.

NARANJA (CITRUS AURANTIUM) (nota alta)
Este árbol pertenece a la familia Rútácea. El aceite esencial se extrae de la cáscara de la fruta. Y por destilación al vapor de las floresDe éste árbol se obtienen otros dos aceites esenciales (neroli y petitgrain), pero se extraen de distintas partes.Matiz ligeramente amargo y especiado para perfumes florales.Otros aceites esenciales que funcionan bien con la naranja, son: madera de cedro, geranio, jengibre, limón, lima, neroli y petitgrain.Es muy suave, lo que convierte en una buena elección para los niños y cualquier persona con piel sensible. Gracias a su conocido aroma es uno de los aceites esenciales más populares.

NARCISO (Narcissus poeticus)
Se extrae, de las flores en forma de concentrado absoluto y concentrado concreto.Se utiliza en composiciones florales.

NEROLI (CITRUS BAGARADIA) (nota alta)
Es el árbol de la naranja amarga. Tiene una relación cercana al árbol de la naranja dulce, del que se extrae otro aceite esencial diferente. Este aceite esencial se extrae de los pétalos de las flores. Oriundo de Italia, de donde tomó su nombre, se cultiva en Egipto, Francia, Marruecos y Túnez. El aceite que se extrae de Francia es de una calidad extremadamente buena.Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: benjuí, bergamota, salvia clara, geranio, jazmín, lavanda y naranja.Tiene un color amarillo pálido. Su aroma es particularmente fuerte y resultará agradable a bastantes personas.

NIAOULI (MALALEUCA VIRIDIFLORA) (nota alta)
Este arbusto pertenece a la familia Mirtácea. El aceite esencial se extrae de las hojas y de las ramitas del matorral. Se cultiva en Australia, las indias orientales y Tasmania.Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: salvia clara, eucalipto, geranio, lavanda, mirra, patchoulí y el árbol de té.Su aroma natural es muy parecido al de la lavanda, lo que la hace muy popular entre la mayoría de la gente.

PALMAROSA (CYMBOPOGON MARTINI) (nota media)
Esta planta herbácea pertenece a la familia de las Gramíneas. El aceite esencial se extrae de toda la planta. Se cultiva en Brasil y en América Central.Otros aceites esenciales que funcionan bien con ella, son: zanahoria, camomila romana, hisopo, patchoulí y sándalo.Este aceite esencial es extremadamente versátil. La única limitación que podemos encontrar será con los clientes alérgicos a los pólenes y a las hierbas. El aroma no te atrae o te repele.

PACHULI (Pogostemon patchouli) (nota base)
Se obtiene por tratamiento al vapor de sus hojas secas y fermentadas.Se usa para dar un matiz herbáceo y amanerado en múltiples composiciones,

PETITGRAIN (CITRUS ARANTIUM) (nota alta)
Comparte muchas de las propiedades del Neroli, pero su aroma no es tan agradable como su hermano neroli . Proviene de las hojas y ramas de la naranja. La esencia de petitgrain se utiliza en las aguas de Colonia. Fresco, verde, hespéride, floral y amargo.Otros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: zanahoria, camomila romana, geranio, lavanda, limón y palmarosa.

POMELO TORONJA (CITRUS PARADISI) (nota media)
Árbol que pertenece a la familia Rutácea. El aceite esencial se extrae de la cascara de la fruta. Se cultiva en Israel y Estados Unidos. Es un aceite de amplia gama.Hay demasiados aceites con los que funciona bien como para mencionarlos. Actua bien con casi todos los aceites. La madera de cedro, el ciprés, lavanda, limón, naranja y el perejil son sólo algunos ejemplos.Tiene un amplio atractivo universal, en parte debido a su aroma increíblemente popular, y a su amplia gama de capacidades.Uso principal: se usa indistintamente

ROSA (ROSA DAMASACENA) (nota base-Extracto de fragancia floral de gama alta)
Es la reina de las flores. La favorita de muchos. Es un aceite de alto precio. Se obtiene mediante la destilación al vapor de las flores recién recogidas. Las flores se recogen por la mañana y para evitar la fermentación se tratan inmediatamente.. Las esencias se obtienen por extracción con disolventes volátiles, y hacen falta entre 300 y 400 kg. de flores para fabricar 1 kilo de esencia concreta y 4 a 5 toneladas para 1 kilo de esencia concentrada absoluta. por lo que el uso de agua de rosas es más común. El potente aroma de aceite de rosas hace que sea uno de los más vigorosos y más apreciados. Es extremadamente flexible y puede mezclarse con la mayoría de otros aceites esenciales. Es una fragancia floral de gama alta.

SANDALO (SANTALUM ALBUM)
Aceite esencial de madera de sándalo que se obtiene por destilación al vapor de virutas de madera.Se usa para dar un matiz amanerado en fragancias orientales y Chipre de gama alta.

VETIVER (VETIVERIA ZIZANOIDES)
Aceite esencial obtenido por destilación al vapor de las raices.Se usa para dar matices boscosos y amanerados en fragancias masculinas y Chipre.

VIOLETA (VIOLA ODORATA) (nota media)
Flor de delicado perfume. De sus hojas y flores se extrae su esencia concreta con disolventes. Es de muy alto precio. debido a la gran cantidad de violetas que se necesitan para lograr unos pocos gramos de esencia. Por esta misma razón, en perfumería se utilizan la irona sintética. Tiene un aroma muy agradable y suave que lo convierte en uno de los favoritos de las mujeres maduras. Es un aceite relativamente suave, que se utiliza para matizar el olor herbáceo y floral de otros extractos. Combina muy bien con Benjuí, zanahoria, ciprés, hinojo (recuerde que debe usar una pequeña cantidad), neroli y rosa búlgara y de Marruecos.

YLANG-YLANG (CALANGA ODORATA) (nota base)
Flor de un árbol originario del sudeste asiático, que significa flor de las flores. Su aceite esencial de cananga se obtiene inmediatamente después de cortar sus flores, por destilación al vapor .Su aroma evoca el jazmín y el almendroOtros aceites esenciales que funcionan bien con él, son: bergamota, salvia clara, incienso, jazmín, lavanda, limón, neroli, naranja y sándalo.

EL PERFUMISTA

La delicada misión de la creación de un nuevo perfume está en manos del especialista conocido como creador-perfumista (familiarmente “nariz”), con aptitudes naturales para el olfato, y últimamente, ante la irrupción de las esencias odoríferas artificiales, con experiencia en el laboratorio y con conocimientos químicos.
La creación de un perfume no se reduce a la aplicación de unos conocimientos técnicos sino que es un arte. Sin una cuidada fórmula para la elaboración de un perfume, éste no existe. La fórmula es la clave de todo perfume. La idea no es mezclar aromas afines al azar en una probeta para conseguir algo que huela bien, sino combinarlos en las proporciones adecuadas teniendo en cuenta que ciertas esencias no son compatibles con otras, y que se pueden alterar las propiedades de ambas en la mezcla.

Como explica el creador de perfumes de fama universal Edmund Roudnitska, "Componer no es equilibrar productos, sino conjugarlos, es decir, sacar partido de todos los atributos para obtener una forma nueva e interesante, que será el resultado de todas las formas que lo componen, algo que va más allá de la simple adición y neutralización…".

Aunque la primera fórmula que conocemos de un perfume parte de un escrito del s. XIII a. C., estas han evolucionado mucho debido tanto a la experimentación como a los avances tecnológicos. Hoy en día, mediante técnicas de cromatografía de gases, podemos averiguar, con una aproximación bastante sorprendente, los componentes de un perfume cualquiera por complicada que sea su fórmula, así como sus proporciones exactas. Aquí entra en juego la imitación. En estas últimas dos décadas, y gracias a esta técnica, las imitaciones de perfumes han alcanzado tal auge, que un gran perfumista lo tendría difícil a la hora de diferenciar una gran creación de una vulgar imitación
Materias Primas
1- Fragancia
2- Alcohol etílico (de cereales) para perfumería, de la graduación requerida para la concentración del perfume a producir ( ver Tabla I). El alcohol tal como se lo comercializa normalmente tiene una graduación de 95° y debe ser ajustado con agua destilada según la Tabla II ( en general, cuanto mayor porcentaje de esencia en el perfume, mayor graduación alcohólica, es decir, más alcohol y menos agua).
3- Agua destilada o desmineralizada (similar a la que se usa para baterías de autos)
4- Antioxidante BHT (aprox. 0.2 - 0.3 %)
5- Secuestrante de iones Calcio - EDTA (aprox. 0.2 - 0.3 % )
6- Colorante apto para uso en cosméticos (los de uso alimenticio son aptos)

Tabla I
Tipo de Perfume Concentración Fragancia(peso en volumen) Graduación alcohol
Eau de Toilette (Colonia) 1 al 4% 55 al 70°
Eau de Perfum (Perfume) 5 al 7% 75 al 80°
Extracto 8 al 12 % 80 al 90°

Ejemplo:para hacer 10 litros de Perfume, en una concentración del 5 %, se necesitan (10x5/100=0,600 Kg) de fragancia y la cantidad necesaria de alcohol del 75 para completar al volumen final.

Tabla II
Dilución alcohólica-
Litros de agua agregada a un litro de alcohol 95°Para obtener alcohol de: A litros alcohol 95° Se agregan litros de agua 90° 1.0 0.06485° 1.0 0.13380° 1.0 0.20975° 1.0 0.29570° 1.0 0.39165° 1.0 0.50260° 1.0 0.63055° 1.0 0.780
Por ejemplo: para preparar alcohol de 75°, a 10 litros de alcohol de 95° se le agregan 2.95 litros de agua.
Elementos necesarios
Recipientes: de acero inoxidable, vidrio o cerámica
Agitador: de acero inoxidable, vidrio o cerámica
Balanza: de graduación necesaria

ETAPAS
1-Preparar la solución de alcohol de acuerdo con la tabla II
2-Mezclar con agitación la esencia con la solución de alcohol agitando durante por lo menos 10 minutos para homogeneizar perfectamente la solución.
4-Agregar los colorantes (si se desea) y los conservadores.
5-Dejar madurar en heladera (5-10*C) mínimo unos 3 días - MUY IMPORTANTE
6-Filtrar en frío y envasar.

CONTINUARA
(EN CONSTRUCCION)

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Enric Font Soler